На первый взгляд, кирпичная стена кажется непроницаемой для воды. Однако на самом деле это не так. И кирпичи и раствор впитывают влагу. Проникает
она и через зазоры в кладочных швах. Еще большее количество воды может просочиться в зонах оконных и дверных проёмов. Однако всё это можно
предотвратить, если строить правильно. Чтобы дом всегда оставался сухим, нужно позаботиться о гидроизоляции его стен.
Общий порядок
Еще полвека назад большинство кирпичных стен делали толстыми. Например, несущие стены были толщиной, по крайней мере, в два кирпича. Конечно и
кирпичи, и строительный раствор впитывали влагу, но не в тех количествах, чтобы она просачивалась внутрь жилища. Стены современных домов, как
правило, многослойные. Кирпич здесь выполняет функцию облицовки. Сразу за ней - дренажная полость толщиной 5 см, затем гидроизоляционный слой,
деревянная обшивка, и, наконец, силовой каркас {рис. 1). Такова общая схема. Рассмотрим же более подробно некоторые аспекты гидроизоляции
многослойной стены с кирпичной облицовкой..
Рис. 1 Общая схема
Один из главных заслонов на пути проникновения влаги в конструкцию стены - двухслойная рулонная гидроизоляция, которая закрывает деревянную
обшивку каркаса. Второй слой рубероида обеспечивает дублирование на случай разрывов, которые могут образоваться до окончания работ по кирпичной
облицовке стены. Однако в зонах вокруг окон и этого мало. Для герметизации уязвимых проёмов не обойтись без металлических фартуков (отливов) и
различных прокладок из композиционных гидроизоляционных материалов (содержащих битум и стекловолокно).
Металлические отливы (фартуки) могут быть в различном исполнении. Но у всех у них обязательно должна быть отогнута задняя стенка и сформирован
слезник (см. рис. 1). Однако и этих обязательных элементов недостаточно, чтобы надежно защитить конструкцию стены. Без придания отливам формы
корыта {рис. 2) вода непременно будет проникать за пределы концов фартуков и далее вниз - в пространство между оконным блоком и примыкающими
стойками каркаса. Делают это с помощью концевых накладок {рис. 3), тщательно герметизируя места их соединений с основными профилями.
Рис. 2 Форма отлива
Рис. 3 Концевые накладки
Обеспечить плотное примыкание металлических фартуков к деревянным стойкам каркаса и обшивке непросто. Поэтому в качестве дополнительной
конструктивной защиты места примыканий отливов к проёмам целесообразно закрывать накладками из композиционных гидроизоляционных материалов.
Оконные и дверные блоки соответственно должны быть слегка приподняты над гидроизоляцией основания - в этом случае вода будет беспрепятственно
стекать, не увлажняя деревянные элементы конструкции.
Некоторые застройщики вместо металлических фартуков используют полосы из рулонных гидроизоляционных материалов. Делать этого не следует,
поскольку металл не только более долговечен. Ему гораздо легче придать нужную форму. Влага, скапливающаяся на тыльной стороне кладки, должна удаляться. В нижней части стены рубероид должен перекрывать металлические фартуки.
Причем здесь следует использовать водонепроницаемую мастику - иначе не избежать капиллярного эффекта и влага будет проникать в деревянную обшивку.
Вертикальная задняя стенка отлива должна быть прибита к обшивке по крайней мере на 10 см выше его горизонтальной полки. В противном случае влага
может проникнуть в конструкцию стены через отверстия для гвоздей или саморезов. Горизонтальная же полка фартука должна заканчиваться слезником,
чтобы вода не стекала по обратной стороне отлива назад в полость стены.
Металлические отливы должны как бы обертывать здание без прерывания, включая внутренние и наружные углы (рис. 4,5).
Рис. 4 Устройство отлива
Рис. 5 Устройство отлива
Чтобы дать возможность воде свободно удаляться из-под кирпичной облицовки, помимо прочего нужно предусмотреть дренажные каналы на уровне отливов
как в основании стены, так и над окнами и дверями [рис. 6). Эффективный дренаж могут обеспечить открытые тычковые швы кладки (вертикальные швы между
двумя кирпичами в одном и том же ряду).
Рис. 6 Устройство дренажа
Однако эти каналы слишком широки, а значит через них в стену могут проникнуть задуваемые ветром капли дождя. Поэтому гораздо лучше сформировать
круглые каналы. Для этого в кладку устанавливают промасленные прутки, а после того, как раствор затвердеет, их удаляют. В результате образуются
дренажные отверстия, которые эффективно отводят воду из полости под кирпичной облицовкой и в то же время не представляют опасности во время косого
дождя.
Не менее эффективны пластиковые дренажные трубки, расположенные через один тычковый шов. Установка же двух рядов трубок, при которой второй ряд
расположен над первым, обеспечивает дублирование на случай, если нижнюю часть стены засыплет отвалившимися кусочками раствора и прочего строительного
мусора.
Позаботьтесь о швах. Поскольку строительный раствор в тычковых швах трудно уплотнить, их зачастую заполняют раствором не полностью.
А это верный путь для проникновения воды.
Для обеспечения максимальной водонепроницаемости кладки швы между кирпичами нужно заполнять раствором полностью. При этом нельзя допускать,
чтобы отва-лившиеся кусочки раствора выдавливались и провали-вались в дренажную полость, поскольку они могут забить дренажные каналы. Существуют
различные способы избежать этих проблем. Например, сетка, размещенная в нижней части дренажной полости, захватит любой мусор и не даст ему
провалиться на дно (см. рис. 1). И еще. Иногда строители уменьшают дренажную полость (до 2 см и даже менее). Делать этого не следует, поскольку
в таком случае не исключено проникновение воды в деревянную обшивку и далее - в элементы несущей конструкции. Дренажная полость должна быть
достаточной, чтобы вода стекала по тыльной стороне кирпичей на гидроизоляцию, а затем наружу.
Здесь был описан основной путь при устройстве гидроизоляции стен и он не является единственно верным. Главное чтоб влага не прошла
скрозь стену и не разрушила ее.
При возникновении вопросов пишите мне.
Чтобы не терять времени зря, снимите старые обои, не спеша установите пластиковые электромонтажные коробки для новых розеток и выключателя, удлините
и разведите провода. За последние годы появилось много новых строительных и отделочных материалов, инструментов и технологий. Почему бы самому не
опробовать их?
Общий порядок укладки
Одна из основных причин, по которой обычно делают не косметический, а более серьёзный ремонт - выровняивание потолока в комнате.
В нашем случае он образован четырьмя железобетонными плитами, из которых две стандартные лежат ровно, а две другие, более узкие (доборки) - с перекосом, причём
в разных направлениях (см. рисунок).
Рис. 1 Общий вид и начало работ
Чтобы так неровно уложить плиты перекрытия, надо было постараться!
Клиновидные стыки между плитами строители заштукатурили раствором, свели перепады поверхности "на нет" и сделали по стыкам канавки
(так называемые русты). Поскольку плиты перекрытия лежат параллельно стене, в которой расположено окно, то неровности потолка и русты выглядели
весьма рельефно. Выравнивание потолка. Необходимо снять старую шпаклёвку и побелку с плит перекрытия. В этой операции поможет электрический
распылитель-пистолет. Покрытие с плит снимать шпателем. Размокшая шпаклёвка снималась хорошо, но пыли и грязи будет предостаточно. Изрядно
потрудиться придется в тех местах, где горе-строители прошлись по шпаклевке масляной краской (по всей вероятности, скрывая следы протечек перед
сдаточной комиссией). Но так как масляную краску наносили поверх побелки, то очистить потолок в этих местах удалось без использования строительного
фена. Замечу, что при такой работе не помешает легкий респиратор и головной убор.
После того как побелку и старую шпаклёвку сняли, плиты перекрытия тщательно протрите влажной губкой, размывая остатки шпаклёвки и убирая меловую пыль.
Раствор из рустов удалите зубилом и тщательно прочистите щели между плитами.
Потолку дайте высохнуть и обработайте его специальным составом "Бетонконтакт". Это грубодисперсная грунтовка для предварительной обработки под штукатурку
плотных, гладких, плохо впитывающих влагу оснований с целью улучшения сцепления последующих отделочных слоев с поверхностью.
Две средние плиты перекрытия лежали в горизонтальной плоскости относительно ровно. Серьёзно выравнивать пришлось крайние плиты.
Для выравнивания плоскости потолка можете применить "Ротбанд". Его можно укладывать за один раз слоем до 5 см. В качестве направляющих для правила
используите с одной стороны край плиты, а с другой установите металлический "маяк" - тонкую отформованную полоску металла. Обычно "маяк" выставляют
на гипсовый раствор, но где это было можно, прикрепите его к бетонной плите по всей её длине горячим клеем из клеевого пистолета. Практически
сразу после его закрепления на клею можно было набрасывать раствор на потолок и выравнивать, опирая правило на "маяк" и край плиты. Плиту-доборку
выравнивайте аналогично.
Рис. 2 Устройство маяка
Шпаклевание. Потолок шпаклевал Бетонитом ЛР+. Следует учитывать, что толщина слоя шпаклёвки не должна превышать 2 мм. Допускается нанесение
нескольких слоев, причём каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего.
Шпаклёвку тщательно зачистите и наклеите поверх неё "паутинку" - рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5...2,0 мм. Благодаря
такой толщине и сравнительно рыхлой структуре "паутинка" не позволяет образующимся трещинам выходить на поверхность потолка.
Предварительно поверхность потолка загрунтуйте клеем, разбавленным водой примерно на треть. После высыхания грунта валиком нанесите на потолок слой
клея нормальной концентрации, полотнища "паутинки" наклеивайте встык и притирайте жёсткой щёткой.
При работе с "паутинкой", как впрочем и со всеми материалами, содержащими стекловолокно, необходимо использовать защитные перчатки и респиратор.
После окончательного окрашивания "паутинки" на потолке полностью исключается выделение стеклянной пыли, что делает применение стеклообоев абсолютно
безвредным для здоровья.
Рис. 3 Выравнивание потолка
Стыки полос "паутинки" и другие дефекты на потолке необходимо зашпаклевать. Если на потолке, оклеенном "паутинкой", образовались пузыри или сборки,
их надо аккуратно подрезать острым ножом и попытаться вновь приклеить паутинку к потолку в этих местах. Небольшие поврежденные участки можно вырезать и зашпаклевать.
Шпаклюют потолок после грунтования всей его поверхности водно-эмульсионной краской, разведённой водой примерно на треть ее объёма. После высыхания
грунтовки стыки и незначительные дефекты поверхности шпаклюют "Бетонитом КР" или "Бетонитом ЛР+". Зашпаклёванные участки шлифуют тёркой со сменной
абразивной сеткой, и потолок окончательно окрашивают водно-эмульсионной краской.
Можете красить потолок малярным валиком с ворсовым покрытием средней длины. Значительно ускоряет и облегчает работу специальная пластиковая ванночка,
позволяющая отжимать излишки краски и равномерно распределять её по всей поверхности валика. Валик закрепите на длинной ручке, что позволит
красить потолок с пола, не используя лестницу. Следует учесть, что на поверхностях, оклеенных "паутинкой", из-за рыхлости этого материала расход
краски возрастает почти на треть.
Рис. 4 Паутинка
Вот в принципе общий порядок выравнивания потолка.
При возникновении вопросов пишите мне.
Хотелось бы узнать как правильно сложить печь. Какой материал использовать
и в какой последовательности. Спасибо.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Хорошо сложенная печь - архитектурное украшение жилья. До начала кладки печи следует подготовить все необходимые
материалы.
Кирпич.
Важно определить сортность кирпича. К 1-му сорту относится хорошо обожженный кирпич красного цвета (при легком постукивании
по нему молотком издает звонкий звук), без трещин, правильной формы, размеры 25x12x6,5 см, вес 3,2-3,5 кг.
Кирпич 2-го сорта - недожженный, розового цвета, при постукивании молотком издает глухой звук. Он может быть употреблен для кладки
менее ответственных деталей печи, например, горизонтальных или вертикальных разделок.
Кирпич 3-го сорта - пережженный , темно-коричневого цвета (железняк), он может быть употреблен только на фундаменты.
Для футеровки топок и на кладку специальных печей употребляется огнеупорный кирпич, выдерживающий температуру 900-1100° С. Он
разделяется на гжельский и шамотный, причем более тугоплавкий кирпич - шамотный.
Кладка его производится на огнеупорной глине и шамотном порошке, то есть на специально приготовленном растворе.
Клиновой кирпич употребляется только для кладки сводов, размеры его 23x12x6,5x5,5 см. Для внешней отделки печей используются изразцы
или кафельные плитки.
Глина.
Кладка печей производится на глинопесчаном растворе, который при высыхании превращается в монолит. Имеются три разновидности
глин:
а) жирные, с содержанием
песка от 1/10 до 1/8 части, на
ощупь пластичны, мягки. Тесто
из этих глин мягкое, стержни из
них при сгибании не ломаются, но
при высыхании трескаются;
б) средние глины, с содержа
нием песка от 1/8 до 1/3 части, на
ощупь шероховаты. При броса
нии шарик сплющивается, но не
рассыпается;
в) тощие глины песка содержат
более 1/3, на ощупь сильно шеро
ховаты, при бросании шарик из
этих глин рассыпается.
Для кладки печей наиболее пригодны средние глины.
Песок, применяемый в растворах для кладки печей, должен быть чистым, без примеси ила, растительных остатков. Прибавляют песок к
обычным глинам, к огнеупорной же глине добавляют шамотный порошок. Речной песок, имеющий закругленные частицы, менее пригоден для
кладки печей, чем горный. До приготовления раствора песок рекомендуется просеять через сито с отверстиями 1-1,5 мм.
Растворы.
Для приготовления глинопесчаного раствора необходимо просеять глину сквозь редкое (с отверстиями 3-4 мм) решето.
Если глина сырая или сильно комковатая, то следует замочить ее в большом ящике за 12-24 ч до начала работ. Перед работой взболтать ее,
процедить через решето, добиваясь густоты сметаны, после чего добавлять просеянный песок до нужной густоты при соотношении 1:1.
Иногда требуются сложные растворы; они состоят из цемента, извести и песка. Для их приготовления насыпают в ящик 6 частей песка,
разравнивают, затем 1 часть цемента хорошо перемешивают и вливают 1 часть известкового теста, разведенного водой. Материалы смешать
шумовкой, добавляя воду, довести раствор до нужной густоты - для кладки мастерком он должен быть гуще, а для залива - реже.
В зависимости от требуемой прочности раствора и марки цемента пропорции песка, цемента и известкового теста можно изменять (например,
9:1:1).
Количество раствора для кладки одной печи при толщине швов от 3 до 5 мм - примерно 1/7-1/9 объема печи.
Инструменты. Для кладки печей мастер должен иметь: печной молоток, кельму (мастерок), правило, уровень и отвес. Для штукатурных работ
требуются кельма и ковш, полутерок размером 12x40 см, терочка размером 10x15 см и щетка.
В дополнение к этим инструментам при облицовочных и отделочных работах понадобятся молоток, рейка 150 см, стеклорез или победитовый
резец для резки плиток, линейки длиной 50 и 100 см и щетка для обрызгивания.
ЧАСТИ ПЕЧЕЙ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ
Устройство фундаментов под печи
Кухонные очаги весом менее 750 кг могут быть сложены на полу как 1-го, так и 2-го этажа строения без кирпичного фундамента, с
прокладкой по 50-мм доскам двух слоев асбеста или войлока, пропитанного глинистым раствором.
Под более тяжелые печи делаются специальные фундаменты.
Для фундамента надо вырыть котлован до плотного грунта с таким расчетом, чтобы площадь внизу и вверху отверстия 13 х 13 см для
циркуляции теплого воздуха в помещении.
Дымовые трубы
Дымовые трубы делают отдельными стояками (коренные) или насадными, то есть кладут их прямо на печь в полкирпича
плашмя или на ребро в четверть кирпича, без боровка (лежака). Коренные трубы невыгодны, так как занимают лишнюю полезную площадь
и требуют дополнительного расхода кирпича. До кровли трубы кладут на глинопесчаном или известковом растворе, а поверх кровли, как
правило, необходим сложный раствор для кладки и штукатурки.
Основные части дымовой трубы показаны на рис. 1
где: А - ствол; Б - выдра (углубление от течи); В - карниз коль; Г - шейка; Д - карниз и колпак.
Деревянные части кровли должны отступать на 10 см от трубы, и это расстояние заделывается кровельным железом. Колпа делается из
кровельного железа или выкладывается из кирпича и служит заграждением от задувания трубы, особенно если вблизи расположено высокое
здание или дерево. Во всех случаях головка дымовой трубы (та часть ее, которая расположена над кровлей) должна быть не менее 50 см
(без колпака) от конька кровли.
В начальных рядах кладки дымовой трубы необходимо, сделать окно для чистки, через которое перекрыть нижний канал фанерой, чтобы не
засорять его раствором. По окончании кладки фанера с раствором вынимается, окно заделывается.
КОНСТРУКЦИИ
И ПОРЯДОК КЛАДКИ
БЫТОВЫХ ПЕЧЕИ
Выбор типа печи в каждом конкретном случае зависит от площади дома и количества комнат в нем, от климатических условий района
застройки и соображений эстетики с учетом бытовых нужд семьи застройщика.
ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ № 1
Отопительно-варочная печь № 1 - типа "шведки", малогабаритная, предназначена для отопления двух комнат площадью 25-30 м2
(рис. 2, 3).
Рис. 2 Фасад и вертикальный разрез печи типа "Голландка"
Рис. 3. Боковой и горизонтальные разрезы печи (сверху вниз): основание;
6-й ряд с установкой колосниковой решетки;
26-й ряд с установкой задвижки
На готовый фундамент по изоляции в два слоя рубероида кладутся 1-3-й ряды сплошной кирпичной кладки вперевязку по размерам
(рис. 4).
В 4-м и 5-м рядах выкладывается зольник с установкой поддувальной дверки. 6-м и 7-м рядами поддувальная дверка перекрывается и
укладывается колосниковая решетка. Рядами 8-11-м из огнеупорного кирпича выкладывается топливник, устанавливается топочная дверка.
На 11-й ряд укладывается варочная двухконфорочная плита с обрамлением ее угловой сталью. В трех рядах - 12-14-м кирпич кладут на
ребро, ими образуется варочная камера.
В следующем ряду она перекрывается плашмя одним рядом кирпича по уголкам и смазывается глинистым раствором. Укладывается вытяжная
задвижка. В 16-м ряду кирпич кладется на ребро с оставлением чисточ-ных окон. На 16-й ряд ставится духовка, она закладывается тремя
последующими рядами, в которых кирпич кладут на ребро.
Духовка перекрывается 20-м рядом кирпича с оставлением выхода в горизонтальные дымо-обороты и смазывается глинистым раствором.
21-м рядом выкладываются дымообороты и окна чисток. В следующем ряду они перекрываются. 23-м рядом выкладываются горизонтальные
дымообороты с оставлением окон чистки. Тремя последующими рядами дымообороты перекрываются и ставится рабочая задвижка.
Перечень необходимых материалов приводится в таблице. Для описанной печи годится любое твердое топливо. Занимаемая ею площадь 0,58 м2.
Примерная стоимость материалов и печных работ 4 - 5 т. рублей. Теплоотдача при одноразовой топке 2416 ккал/ч, при двухразовой - 3865 ккал/ч.
КПД печи 0,85%. Схема привязки печи к помещению показана на рис. 5.
Расскажите пожалуйста, каков порядок устройства крыши их шифера.
Подготовка
Принцип устроиства кровли из шифера - то бишь из листового кровельного материала.
Материал.
Определите из какого материала будет Ваша кровля. Раз уж разговор зашел о листовом материале, к которому относится
шифер, то и дальнейшее объяснение будет об устройстве кровли именно из листового материала.
Что такое литстовой материал. Шифер, кровельное железо (рефленное и гладкое), синтетические (ондулин, например) и т.д.
Порядок и принцип устройства кровли из из всех видов листового материала практически одинаков.
Общий порядок укладки
Общий порядок укладки показан на рис. № 1. Необходимо соблюдать именно такой порядок укладки.
Рис. 1 Общий порядок устройства кровли из листовых кровельных материалов
Далее подробрый показ порядка работ по устройству кровли из листовых материалов на различных примерах.
Собираюсь поставить в доме камин. Есть ли какието правила для его устройства? Какие материалы лучше использовать?
Спасибо.
Общие советы
Камин в доме - это очень здорово. Но как и любое сооружение у него тоже есть свои правила и даже !!!формулы!!!
расчета. Можно выложить красивый, шикарный камин на зависть королеве англии. Но если будут нарушены его основные конструктивные особенности,
он получится только в тягость или в лучшем случае как украшение. Зажечь огонь в таком камине будет делом не простым и хлопотным или же очень "дымным" :))
Поэтому перечислю ниже основные правила, которые необходимо соблюдать при устройстве этого ретро-чуда.
Расчет камина.
Материал - кирпич. Лучше нет ни чего. Поверхность топки камина вычисляется по двум формулам.Первая:
ПЛО = 2/3 х ПЛГ
где: ПЛО - площадь огнища; ПЛГ - площадь горения.
Вторая формула:
СК = 1/10 х 1/7 х ПЛГ
где: СК - площадь дымохода.
Поверхность топки расчитывается по первой формуле, затем находите площадь дымохода по второй формуле.
Рис. 1 Пояснения к формулам расчета камина
Помните, что правильная работа Вашего камина напрямую зависит от соотношения площадей топки и дымохода. Большая топка при маленьком дымоходе - дым в помещении,
маленькая топка при большом дымоходе - отсутствие тяги. Ориентировочно, без расчета, габариты дымохода принимайте равными - 16/25...20/20, а габариты топки - 60/60 см.
Камин сложенный расчитанным по этим формулам не будет пускать дым в помещение и дрова в таком камине будут разгораться быстрее и лучше,
принося Вам удовольствие и отдых.
Принцип устроиства русской печи похож на описанный выше способ печной кладки.
Различие будет в способе и схеме укладеи самого кирпича и конструкции печи.
На рисунках ниже общий принцип устройства такой печи.
Рис. 1 Общая схема устройства русской печи с показом рядов кладки.
Рис. 2. Планы и разрез схемы.
Рис. 3. Фасад и планы печи.
Спецификация
Наименование
Кол-во
Размер, см
Кирпич красный, шт
1350
25 х 12 х 6,5
Глина обыкновенная, м3
0,2
-::-
Песок, м3
0,1
-::-
Задвижка, шт
1
45 х 26
Задвижка, шт
1
45 х 38
Самоварник, шт
1
d=12
Железная заслонка, шт
1
40 х 50
Предтопочный метал. лист, шт
1
50 х 70
Еще, как вариант, русская печь с плитой.
Отличие от русской печи-это конструкция топливника и дымохода. А так в общем тоже самое.
Рис. 1 ФАСАД РУССКОЙ ПЕЧИ::ПОРЯДОВАЯ КЛАДКА:
1 - Варочная камера печи; 2 - нижняя нагревательная камера; 3 - ход газов из "1" в "2";
4 - топливник печи; 5 - дымовая труба; 6 - летний ход; 7 - ход газов из "2" в "5";
8 - кирпичные столбы (насадки); 9 - водогрейная коробка; 10 - кирпич вынимаемый зимой;
11 - вьюшка; 12 - заслонка варочной камеры; 13 - задвижка для вентиляции шестка;
14 - самоварник; 15 - топка плиты; 16 и 17 - обводные задвижки.
Рис. 2. ТОПКА РУССКОЙ ПЕЧИ::ПОРЯДОВАЯ КЛАДКА:
Зимние газоходы - газы из топки - 4 направляются в камеру - 1,
а затем через канал - 3 опускаются в камеру - 2
откуда удаляются через отверстие - 7 в трубу - 5.
В особо холодные дни для большего прогрева камеры - 2
кирпич в отверстии - 10 вынимается. Летние газоходы - газы удаляются через канал - 6 прямо из камеры - 1, кирпич в отверстии - 10 закрыт.
Для нагревания водогрейной коробки - 9 открывается задвижка - 17
Рис. 3. ОТОПЛЕНИЕ ПЛИТЫ::ПОРЯДОВАЯ КЛАДКА:
Газы из топки - 15 могут быть направлены либо через задвижку - 16 (нагрев
коробки - 9 выключен), либо через открытую задвижку - 17 (нагрев коробки - 9 включен). Топка печи происходит при закрытой
заслонке - 12 и задвижке - 13; последняя открывается только для удаления газа.
Ответьте и на мой вопрос. Купили дом в деревне под дачу, и я никак не решу как лучше отделать наружние стены:
обложить кирпичом или использовать сайдинг, или есть ещё что-то новое, интересное и не слишком дорогое? И достаточно
простое в работе. Кирпич - это всё-таки слишком муторно, Дом постоен давно, наполовину литой, а вторая половина
бревенчатая, обмазана глиной и оббита чем-то типа вагонки. Литая половина частично обложена карпичом, но очень вульгарно.
Из чего делать!?
Будем исходить из возможностей временных и денежных. Сайдинг - относительно быстро и чисто, мало трудоемких затрат
(если есть мужские руки, то соберете сами без посторонней помощи),
простота сборки и конечный результат видно довольно быстро. Но цена выше чем при использовании кирпича.
Кирпичь же - трудоемкость работ, дополнительные материалы (вода, цемент, добавки различные), кладка занимает значительное время и
без специалиста не обойдетесь.... дополнительные расходы. Но зато полет мысли тут безграничен..... можете сделать любой выступ или карниз
как Вам вздумается.
Так что мое мнение - это сайдинг. Последнее слово за Вами конечно же. :)
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Раз уж я за сайдинг, то и расскажу об этом материале в меру своих знаний.
Основополагающее правило: панели сайдинга и элементов крепления при монтаже НЕЛЬЗЯ ЖЕСТКО ФИКСИРОВАТЬ!
На панелях предусмотрены прямоугольные прорези, гвоздь должен забиваться в середину отверстия и не забиваться до конца
(для возможности свободного движения панели, необходимого для компенсации тепловых расширений).
Сколько его нужно.
Важно определить количество необходимого Вам материала. Делается это простым обмером Вашего строения.
Обмеряете те площади которые планируете обшить сайдингом и приходите в фирму где закупаете материал, там Вам произведут расчет
нужного для Вашего случая количества материала.
Основные аксессуары сайдинга:
Стартовая рейка - используется для крепления нижнего ряда панелей сайдинга к стене. Джи-рейка - используется при монтаже сайдинга для установки панелей и закрепления их в вертикальной плоскости - вокруг окон,
дверей, проемов, на стыках стены и карниза, иногда углов, а также для аккуратной отделки верха фронтона. Обеспечивает законченность
внешнего вида. Также используется для установки панелей Софита на карниз (под козырек крыши) и на козырек крыльца и веранды. Финишная рейка - используется при обшивке стен дома сайдингом для крепления верхнего обрезанного (под размер) ряда панелей. Внешний угол - используется при установке сайдинга для вертикального крепления панелей на внешних углах и обеспечения
высококачественного внешнего вида. Может быть заменен двумя Джей Ченалами, при желании сэкономить, хотя внешний вид будет отличаться. Внутренний угол - используется при монтаже сайдинга для вертикального крепления панелей на внутренних углах и обеспечения
высококачественного внешнего вида. Очень часто в целях экономии заменяется двумя Джей Ченалами, без потери внешнего вида.
Необходимые для монтажа сайдинга инструменты и оборудование.
Гвозди - при монтаже сайдинга используются только оцинкованные гвозди с широкой шляпкой (можно использовать
алюминиевые). Длина гвоздя должна быть не менее 4,5 см. Инструменты - молоток, рулетка, мел, уровень, нож, отвес, ножницы по металлу, ножовка, угольник, циркулярная пила с мелким зубом. Лестницы и леса - удобно проводить монтаж сайдинга, используя специальные строительные леса, однако такая возможность бывает редко,
можно так же воспользоваться лестницей, однако при использовании приставной лестницы, необходимо предотвратить поломку установленного
сайдинга в местах упора лестницы в стену.
Монтаж обрешетки под сайдинг, крепежные элементы сайдинга.
Панели сайдинга монтируются на обрешетку. Для обрешетки используйте дереянные бруски или обрезную доску.
брусок 40 х 50 мм, шаг обрешетки 300 мм
обрезная доска 100 х 30 мм, шаг обрешетки 400 мм
Крепление элементов сайдинга к обрешетке выполните саморезами с пресс-шайбой (длина 25 мм) Саморезы устанавливайте в середину паза.
Примечание: При необходимости дополнительного утепления стен для обрешетки используйте брусок. Утеплитель укладывайте в пространство
между брусками. Поверх утеплителя уложите гидроизоляционный материал.
Залог качественной и успешной установки сайдинга - тщательная подготовка основы. Чем ровнее будет поверхность (или набитая
обрешетка под сайдинг), тем лучше будет результат. Материал для обрешетки следует отбирать с особой тщательностью, отбраковывая
сырой и кривой материал. Внимание! Сайдинг не способен нести механическую нагрузку, его назначение - придать великолепный внешний
вид готовым стенам, по этому его нельзя использовать вместо несущего материала внешней стены. Сайдинг можно монтировать на обрешетку,
набитую на готовую стену, также на ДСП, оргалит, деревянную стену. Необходимо обратить особое внимание на отсутствие искривлений у
стены, при монтаже на кривую поверхность будет видна малейшая неровность, поэтому если у Вас даже деревянные стены, но заметна
кривизна, необходимо использовать ту же обрешетку. Необходимо также обратить внимание на правильность углов дверей и окон.
Технология установки сайдинга:
Чтобы добиться качественной установки сайдинга, обратите внимание на технику крепления панелей и элементов к основе.
Практически все проблемы вызваны несоблюдением этих простых правил.
Всегда начинайте забивать гвозди от середины панели сайдинга, двигаясь к краям. Никогда не забивайте гвоздь до конца,
оставляя возможность панели двигаться вдоль овальных отверстий, при чем гвоздь забивайте в середину дырки. НИКОГДА не
вбивайте гвозди в саму панель сайдинга, без дырки.
Прибивая вертикальный элемент, забейте самый верхний гвоздь, чтобы панель свободно висела на нем, за тем вбейте остальные
в центр отверстий. Избегайте как излишне плотного крепления, так и болтающихся панелей.
Никогда не вставляйте панели в распор между вертикальными элементами крепления, всегда оставляйте небольшие (5-10 мм) зазоры.
Не имеет смысла тут описывать весь процесс монтажа. Он описан уже много раз на сайтах по его продаже и рекламе. Вот например можно зайти
сюда и посмотреть там что да как.
В данном конкретном случае с деревянным домиком, я бы сделал следующее:
цокольную часть (в зависимости от целостности и прочности существующей старой кладки) не трогал бы, а по верх установил сайдинг;
верхнюю, бревенчатую часть очистил бы от вагонки и глины и так же обшил бы сайдингом;
если есть свес кровли - его тоже следует обшить и сделать под общий вид;
ну а кровля этого обновленного дачного домика очень шикарно смотрелась будь она из металлочерепицы.
Вот наверно и все. Удачного Вам трудового отдыха, дачники!!!
AutoCAD 2009 rus
AutoCAD 2009 - это мощная система автоматизированного проектирования. Продукт предназначен для двумерного проектирования и
черчения, подготовки проектной документации, а также для выполнения основных задач трехмерного моделирования.
WINABEPC
Программа предназначена для составления смет на строительные, ремонтно-строительные, монтажные и другие виды работ.
ГЕКТОР
Учет выполнения и оплаты работ по строительной организации
Estimate
Программа предназначена для составления смет на строительные, ремонтно-строительные, монтажные и другие виды работ,
а также для получения сопутствующих отчётных форм.
My smeta
Программа предназначена для составления смет на строительные, ремонтно-строительные, монтажные и другие виды работ.
Сметный Калькулятор
Программа предназначена для расчета смет в ценах 2000 (ФЕР-2001, ТЕР-2001) базисно-индексным
методом, с использованием базовой и/или фактической стоимости ресурсов.
Сметная Система А0
Версия компьютерной системы для выпуска сметной документации, подготовки и учета строительного производства "А0 (А-ноль)".
Учет договоров 14.03
Полезная программа для сотрудников бухгалтерии, ПЭО, договорных отделов, руководства организаций
Учет оргтехники 14.07
Мощная программа для учета компьютеров и оргтехники от покупки до списания с возможностью составления соответствующих актов и всевозможных отчетов
Гранд-смета
Программа предназначена для расчета смет в ценах 2000 (ФЕР-2001, ТЕР-2001) базисно-индексным
методом, с использованием базовой и/или фактической стоимости ресурсов.
Ресурсная смета
"Pecуpcнaя cмeтa" - ocнoвнaя пpoгpaммa интeгpиpoвaннoгo пaкeтa для cтрoитeлeй "CTPOЙOФИC".
Смета плюс
Программа для строительных расчетов, полностью совместима с продукцией фирмы "1С".
